Поздней осенью, когда собран урожай, а деревья вошли в период покоя, садовода еще ожидают важные работы – подготовка сада к зиме.
Основная задача этого комплекса агротехнических операций – обеспечить комфортную зимовку плодовых культур, а также создать условия для сбора хорошего урожая в будущем сезоне. Операции делятся на две большие группы: подготовка растений (обрезка, лечение, антисептическая обработка, защита от мороза) и подготовка участка (дезинфекция, внесение удобрений).
Как подготовить деревья
Первым делом срывают с веток больные, ссохшиеся и искривленные плоды. Тщательно собирают под деревьями падалицу. Все дефектные фрукты сжигают или закапывают поглубже, не сбрасывая в общую компостную яму, чтобы туда не попали болезнетворные организмы и яйца вредителей.
Опавшую листву сгребают граблями. Если деревья не болели, она станет хорошей основой для компоста, пригодится в качестве утепляющей мульчи для многолетних цветов или зимних посевов. Чтобы листья в яме или на куче быстрее перегнили, их посыпают негашеной известью. Растительный перегной будет готов через 1,5-2 года. Листву, пораженную болезнями, сжигают, а если погода сырая, то собирают в отдельной яме. Для дезинфекции растительные отходы послойно обрабатывают химпрепаратами от различных болезней – такой компост созреет через 3-4 года.
Далее приступают к основным операциям по подготовке деревьев.
Очистка и обрезка
С коры удаляют мох, наросты лишайника, легко отстающие отмершие участки, зачищают раны и дупла. Процедуру выполняют, аккуратно действуя деревянным скребком или руками. Зачищенные раны дезинфицируют и обмазывают садовым варом. Чтобы предотвратить попадание зимующих вредителей в почву, до начала процедуры под кроной расстилают плотную бумагу, которую вместе с образовавшимися отходами сжигают.
В регионах с холодным климатом обрезку переносят на весну, поскольку кора вокруг среза может усохнуть и обмерзнуть. Если зимы в данной местности мягкие, после листопада (обычно в конце октября, в сухую погоду) проводят санитарную обрезку. Ее предназначение – освобождение дерева от засохших, лишних веток, а также стимуляция роста молодых побегов весной.
В процессе осенней обрезки плодовых деревьев первым делом избавляются от сухих, сломанных и заболевших веток. Ножовка и секатор должны быть остро заточены, чтобы срезы получились ровными, кора нигде не задиралась. Срезанные места, не откладывая, зачищают и дезинфицируют медным купоросом (1 ч. ложка на литр воды), затем покрывают садовым варом, чтобы рана быстрее зажила.
Опрыскивание кроны
Чтобы уничтожить яйца и личинки насекомых, патогенную грибковую и бактериальную флору, крону желательно опрыскать следующими препаратами:
- 2-3%-ным раствором медного купороса;
- 3%-ной бордосской жидкостью;
- 1%-ным раствором ДНОКа;
- 3%-ным раствором нитрофена.
ДНОК и нитрофен являются очень сильными ядохимикатами. Чтобы избежать контакта с токсичными препаратами, можно заменить их минеральными удобрениями. К примеру, опрыскивание мочевиной (0,5 кг гранул на 10 л воды) помогает уничтожить возбудителей большинства известных болезней – парши, коккомикоза, мучнистой росы. Мочевина применяется и для обработки приствольных кругов, только для приготовления 10 литров раствора потребуется 1 кг этого удобрения.
Опрыскивать сад рекомендуется в безветренную и сухую пасмурную погоду. Желательно уточнить прогноз: хотя бы три часа после обработки химикатами не должно быть осадков, иначе эффект будет минимальным.
Побелка
Назначение осенней побелки деревьев - защита коры фруктовых деревьев от зимующих вредителей (клещей, цветоедов, листоверток, тли, плодожорки) и болезнетворных микроорганизмов (грибка). Обработка красящим раствором проводится для дезинфекции, заживления ран. Защитное покрытие спасает штамбы от солнечных ожогов, возможных ранней весной. В это время еще нет затеняющей листвы, и палящее солнце сильно нагревает темные стволы.
Специалисты считают, что оптимальные сроки для побелки – период, наступающий после листопада и осенних дождей, перед приходом заморозков. В средней полосе это промежуток между 20 октября и 10 ноября – пока температура не опускается ниже нуля. Нанесение побелочного раствора до холодов позволит предохранить ствол и крупные ветки от растрескивания при колебаниях температур, а также от оледенения, опасного для многих сортов.
Чтобы побелка выполнила свои функции, она должна быть не просто декоративной, а обладать лечебными и защитными свойствами. Универсального препарата с такими качествами не существует, у каждого садовода есть свои предпочтения.
Рецепты растворов для побелки
Основой большинства рецептов является свежегашеная известь: она отлично выжигает яйца вредителей, мох и лишайник. Но если побелить деревья одной известью, она быстро смоется дождем и будет служить лишь кратковременной защитой от морозобоя и яркого солнца. Поэтому основу комбинируют с антисептиками и прилипателями. В качестве последних служат перепревший навоз, клей ПВА или садовый (но не столярный – он полностью закупоривает кору, мешая дереву дышать).
Далее приведены пропорции наиболее эффективных растворов из расчета на 10 л воды:
- 2,5 кг гашеной извести, 0,5 кг медного купороса, 200 г клея;
- 2 кг извести, 0,4 кг медного купороса, 100 г клея (вода должна быть горячей);
- 1 кг извести, 1 кг перепревшего коровяка, 200 г медного купороса (раствору дают настояться в течение 2 часов).
Вместо медного купороса применяют и другие ядовитые компоненты: Би-58, ДНОК. Против грибка и бактерий хорошо действуют фунгициды Оксихом (20 г на 10 л), Хом (30-40 г на 10 л).
Подготовку деревьев к обработке и саму побелку проводят поэтапно.
- Предварительно очищенный от больной коры, мха и лишайников штамб обрабатывают антисептическим раствором. С этой целью используют раствор медного купороса (3-5%) или зольно-мыльную смесь. Для второго варианта в ведре воды размешивают 2,5 кг золы и 50 г хозяйственного мыла.
- Поврежденные места замазывают садовым варом.
- С помощью валика, широкой кисти или краскопульта наносят побелочный раствор, от поверхности грунта и до начала скелетных ветвей. Если деревья старше 5 лет, покрытие делают двухслойным.
Бытует мнение, что побелка может обжечь молодые саженцы, поэтому их не стоит белить. Это не совсем верно. Тонкая кора очень чувствительна к неблагоприятным природным воздействиям, но защищать ее от них следует деликатно. Содержание извести в растворе сокращают вдвое (еще лучше взять мел), стволики красят в один слой.
Защита от морозов
От пониженных температур может пострадать камбий – тонкая желеобразная прослойка между корой и древесиной. Это своеобразный кладезь полезных веществ, которые особенно важны для молодых саженцев. Если происходит резкое похолодание, на коре появляются трещины (морозобоины), и в этих местах повреждается камбий. Чаще всего морозобой появляется на штамбах, реже – на развилках веток.
Если одновременно с похолоданием выпадет снег, с его помощью можно обсыпать ствол. Снежный «утеплитель» надежно защитит камбий от замерзания. При отсутствии снега штамбы стоит укутать воздухопроницаемыми материалами: мешковиной, х/б полотном, но только не полиэтиленом: под ним накапливается конденсат, и дерево замерзнет.
Корни утепляют путем мульчирования с помощью зрелого компоста, палой листвы, опилок, торфяной крошки. Слой мульчи должен быть минимум 6-8 см, а почва под ним – взрыхлена. Стволики молодых саженцев можно окучить землей: она должна быть сырой, иначе быстро промерзнет.
В сухую осень после листопада обязательно осуществляют влагозарядный полив, внося под взрослое дерево примерно 50 л воды, чтобы увлажнить грунт на глубину около метра. При поливе вода должна быть теплее воздуха на 5°.
Защита от грызунов
Большой урон саду наносят зайцы и полевые мыши. В поисках пищи зимой они нередко портят молодые саженцы и даже способствуют их гибели. Зайцы обгрызают верхний слой крупных веток и полностью съедают тонкие веточки. Мыши питаются корой, часто уничтожая ее сплошным кольцом и оставляя нижнюю часть побегов оголенными. Садоводы предлагают несколько весьма эффективных способов борьбы с четвероногими вредителями.
Обертывание стволов
Если неподалеку от сада растет хвойный лес, можно воспользоваться еловым лапником и можжевеловыми ветвями – их прикрепляют хвоей вниз (заодно они могут играть роль утеплителя). Таким же образом и рубероид (толь), примененный в качестве утепляющей обмотки, отпугивает грызунов. Нижнюю часть обвязок обязательно прикапывают. Отметим, что рубероид на время оттепелей придется убирать, поскольку при повышении температуры под ним собирается конденсат, который ночью может превратиться в лед.
Ограждения
Лучшей защитой от нашествия зайцев служит надежный забор без щелей (например, из шифера), секции которого заглублены в грунт не менее чем на 0,3 м, а высота составляет минимум 1,2 м. Если соорудить такой забор нет возможности, помогут вкопанные вокруг стволов оградки, изготовленные из сетки-рабицы.
Обработка штамбов
В начале зимы можно опрыскать сад специальным препаратом от грызунов («Карнофером») или воспользоваться народными рецептами. Например, на стволы и скелетные ветви наносят комбинированный состав, отпугивающий животных своим запахом. Для его приготовления берут поровну навоз и глину, добавляют воду до получения сметанообразной смеси. В ведро готового раствора наливают ложку карболовой кислоты и тщательно перемешивают. Альтернативная комбинация ингредиентов такова: по 4 кг навоза и глины, 90 г концентрата карбофоса, 100 г креолина.
Получены хорошие отзывы о различных подручных средствах, давших положительные результаты в борьбе с грызунами. К примеру, отпугнуть зайцев помогают веточки полыни, разбросанные вокруг деревьев. Не выносят ушастики запаха старого сала, а также рыбьего жира, смешанного с нафталином – их используют для обмазки стволов и основных веток.
Для мышей непреодолимым барьером становится уплотненный снег, поскольку зимой они передвигаются лишь под рыхлым снежным покровом. Как только пройдет снегопад, желательно выйти в сад и утоптать зону приствольных кругов.
Как обработать почву перед зимой
После того, как с поверхности убраны листья, сад перекапывают. Эту операцию следует закончить до первых заморозков – до середины ноября. Почву вокруг деревьев рыхлят вилами, глубина перекопки возрастает от 5 до 15 см в направлении от ствола к периферии кроны – эти предосторожности соблюдают, чтобы не повредить корни.
Во время перекопки почву удобряют органикой, рассчитывая норму навоза по возрасту дерева:
- до 3 лет – 10-15 кг;
- 3-7 лет – 30-40 кг;
- от 7 лет – 15-20 кг.
Дополнить навоз можно компостом - для растений до 7 лет – 1,5-2 кг на квадратный метр приствольной зоны, для более старших - до 3 кг на 1 м2.
Плодовые деревья накануне зимы нуждаются и в минеральной подкормке – кроме азота, который стимулирует вегетацию и может понизить зимостойкость деревьев. Норма внесения удобрений на метр квадратный тоже зависит от возраста деревьев:
- до 10 лет – по 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложке хлористого калия;
- старше 10 лет - норму калийного и фосфорного компонента удваивают.
Вишни и сливы лучше полить комбинированной смесью: на взрослое дерево – 4 ведра воды с растворенными в ней 12 ст. ложками суперфосфата и 8 ложками сульфата калия.
Разрыхленные участки приствольных кругов дезинфицируют с помощью 7-10%-ного раствора медного купороса или химикатом 30В. Через 3-4 дня скородят опрысканную почву граблями, засыпают ее мелкой мульчой (слой 5-10 см). Выжившие после протравливания почвы вредители перебираются в мульчирующий материал и там к концу зимы погибают. Весной мульчу еще раз дезинфицируют и перекапывают.
Если приствольные круги залужены, их можно опрыскать раствором мочевины (0,5 кг на 10 л воды), медного купороса (7%) или нетоксичным биопрепаратом (например, оксизином).