Плодоносящая хурма в домашних условиях

В домашних условиях хурма растёт, но редко плодоносит - сильно свободолюбивый нрав. Но есть способы приручить её - вырастить здоровое красивое деревце, дающее при этом регулярный урожай больших, сладких, оранжевых ягод.

Мифы о домашнем разведении хурмы

Семечки очень трудно всходят. Требуется особенная обработка перед посадкой.
Часто можно встретить пространные инструкции по выгонке косточек, стратификации, дезинфицированию и прочим предпосевным ритуалам. Однако ничего этого не требуется, особенно если вы сажаете косточки прямо из только что съеденного плода. Просто присыпьте слегка землёй, поливайте регулярно. через несколько дней – максимум, через две недели вы увидите мощные ростки, тянущиеся к свету. Известно, что всхожесть семян быстро падает, так же как у цитрусовых. Если вы получили семечку, отделённую от мякоти плода несколько недель назад, то тогда их рекомендуется выдержать в растворе стимуляторе роста, например эпина, корневина, гетероауксина.

Подкормки, удобрения просто необходимы для успешного домашнего выращивания.
От других культурных растений помидорное деревце отличается только тем, что более требовательно к лёгкости почв. Тяжёлые грунты переносит плохо. К вопросу об удобрениях следует относиться также очень аккуратно. Хурма относится к числу растений, нормально чувствующих себя на бедных почвах, её лучше недокормить, чем перекормить минеральными и особенно органическими удобрениями.

Растение это тропическое, поэтому уход требует за собой особенный. Обеспечьте ей круглогодичные тропики, тогда будет вам урожай.
На самом деле всё несколько иначе. Наша подопечная способна переносить холода до -20°C, а виргинская форма выносит морозы -40°C. Дереву требуется холодный зимний период. Только тогда она плодоносит дома.

Выращивание хурмы в домашних условиях первые годы жизни

Подготовьте для семян небольшие горшочки или посадочные ящики с лёгким субстратом, состоящим поровну из лугового перегноя, торфа и прокаленного серого речного песка. Есть сомнения по поводу качества торфа или перегноя касаемо наличия паразитов – продезинфицируйте почву над медленным огнём в железном эмалированном ведре, добавив туда литр воды. Обогатите стерильный грунт раствором эффективных микроорганизмов – ваш субстрат теперь безопасен, но начисто лишён полезных бактерий, усваивающих для корней вносимые химические элементы с удобрениями.

Высеваем семена, поливаем, избегая грязеобразного состояния почвы. Ставим там, где тепло, нет сквозняков. Через 10-16 дней семена наклюнутся. Переставляем их ближе к солнцу, на подоконники. Иногда скорлупа семечки отказывается отпадать от листков, препятствует их дальнейшему росту. Отковыриваем её аккуратно ножом, или, обмотав влажной марлей, оставляем на некоторое время. Разбухнув, она отпадёт сама.

При хорошей влажности воздуха и высокой температуре наши сеянцы активно растут. Ждём пару недель, производя регулярный полив, после чего пикируем росточки по отдельным горшкам, если вы выбрали рассадные ящики для проклёвывания семечек. Или же оставляем наиболее сильные из там растущих для каждого посевного горшочка.

Несколько слов о пересадке

Саженец первого года роста активно формирует корневую систему и древесину. Первые пару-тройку месяцев объёма посадочного горшочка вполне хватит для заполнения корневой сетью. Потом меняем на более объёмную тару. Но опять же, как в случае с цитрусовыми, нельзя увеличивать диаметр горшка очень быстро.

Чтобы хурма приносила урожай дома, нельзя ей многого позволять. Предоставляя все условия для быстрого роста, мы избаловываем дерево, превращая его в акселерат, который никогда не порадует вас даже цветением.

Снабжать нас плодами не входит в планы растения, если оно растёт дома, в ограниченном пространстве. Каким бы ни было большим кашпо, оно не заменит корням дерева природных условий. Кроме того, квартирный сухой воздух, световой, а, главное, температурный режим далеки от желаемого. Наша цель не создать все необходимые условия для цветения с плодоношением, а заставить дерево плодоносить. Однако это не значит, что хурма в квартире должна истязаться голодом, теснотой и сухостью. Нужно соблюдать баланс между стрессовыми и благоприятными условиями. Это и есть агротехника умеренного ограничения, которая заставляет рослые тропические и субтропические деревья приносить урожай в стеснённых квартирных условиях.

Итак, при каждой пересадке увеличиваем диаметр горшка на 3-4 сантиметра. Первый год жизни можно пересаживать растение дважды ввиду сильного роста. Впоследствии пересаживаем каждые полгода. Начиная с третьего года жизни сокращаем это до ежегодной пересадки. С пяти лет заменяем кашпо большим по объёму через год.

Теперь о световом режиме. Известно, что наша подопечная обожает солнце. Чаще всего, чтобы удовлетворить эту её потребность, мы выставляем деревца на балконы, или выносим в сады. Но не переусердствуйте с этим. Резкое увеличение ежесуточной освещённости после комнатного рассеивания ультрафиолета через оконные стёкла может негативно сказаться на здоровье растения, привести к ожогам листьев. Лучше приучать постепенно.

Во-первых, переезд хурмы поближе к свету делаем вечером, когда уже не такое сильное солнце, ультрафиолетовые лучи рассеиваются в атмосфере. Или лучше всего выносить дерево на свежий воздух во время пасмурных денёчков. тогда произойдёт самая лучшая адаптация к естественным условиям.

Во-вторых, первые дни, если стоит ясная погода, создавайте затенение растениям. Натягивайте с южной стороны матовое полотно или плотный нетканый укрывной материал.

В-третьих. Из-за активного иссушения зелени ветром, деревья начинают потреблять намного большее количество воды. Увеличивайте поливные дозы, пересыхание почвы недопустимо.

Поливаем, удобряем – не переусердствуйте!

Сразу стоит сказать, домашняя хурма не любит много подкормок, отвечая на них слабым ростом и болезненным состоянием.

Ограниченные объёмы грунта не допускают большого развития большой корневой системы. Большая корневая система не может прокормить большую зелёную массу дерева. Значит и питания хурма дома требует значительно меньше, чем её вольные собратья. Куда дерево будет девать усвоенный азот из подкормок, если он по большей части требуется для увеличения зелёной массы, стимулирования роста?

Наша задача обратная – по возможности ограничить, затормозить рост дерева. Не находящие применения микроэлементы будут приводить к передозировке внутри тканей хурмы. А это делает дерево хилым, болезненным. Перекормленное дерево ничуть не лучше недокормленного. Фосфор также требуется дереву по большей части для цветения, завязывания плодов, равно как и калий необходим для вызревания коры, корней.

Однако, это не значит, что нам следует прекратить удобрять нашу хурму вовсе. Подкормки необходимы, но гораздо в более умеренных количествах. Лучше сосредоточить внимание на микроэлементах. Существует масса универсальных неорганических комплексов для комнатных цветочных растений. Они также хорошо подходят для хурмы. Микроэлементы способствуют укреплению иммунитета растений, что крайне полезно, ведь хурма постоянно страдает от стресса дома. Стоит сказать, что обеспечение микроэлементами очень сильно влияют на то, будет ли ваш субтропический питомец плодоносить.

Удобряйте регулярно, дважды за месяц, но малыми дозами.
Также хурма недолюбливает органические удобрения. Привыкшая в естественных условиях к бедным каменистым почвам горных склонов, она чувствует себя некомфортно на унавоженных чернозёмах. Лучше поливаете её комплексами из гуминовых кислот и эффективных микроорганизмов. Они улучшают экологию грунта внутри кашпо, помогают лучше усваивать корням минеральные подкормки.

И конечно же помним, что ни в коем случае нельзя производить подкормки по сухой земле. Забудьте про это правило, если вы поставили себе целью выжечь корни хурмы

Как формировкой заставить приносить урожай

Дождавшись четвёртого-пятого листочка, прищипываем ростки. Это провоцирует активный рост боковых побегов. Когда они тоже вырастут на 4-5 листа, прищипываем их. Наша цель – не дать дереву разрастить, оставляя его компактным. Скоро мы будем иметь шарообразное невысокое деревце. Нужно только периодически прищипывать концы его веток

Чтобы заставить хурму закладывать плодовые почки также применяется метод кольцевания отдельных веток. Кольцевание ствола лучше не применять – это довольно рискованный приём.

• мы выбираем какую-либо сильную ветку;
• снимаем у её основания острым ножом кольцо коры перпендикулярно направлению роста;
• переворачиваем и прививаем внешней стороной это кольцо на место среза;
• заматываем изолентой или плёнкой, чтобы избежать влагопотерь с места среза-прививки;
• через некоторое время здесь должно образоваться кольцо из новой коры. Это значит, что прививка прошла успешно.
• рост такой ветви ослабляется, что автоматически даёт сигнал активно закладывать плодовые почки, цвести.

Также мы можем прививать к отдельным частям деревца черенки, взятые с комнатной плодоносящей хурмы. Такие прививки будут охотнее цвести, завязывать плоды.

- Находим подходящий черенок, во влажной среде доставляем его домой.
- Острым ножом обрезаем черенок снизу с двух сторон колышком, держа лезвие от себя.
Помещаем его в воду с примесью сахара
- Местом прививки определяем сильную вертикальную ветвь. Обрезаем соседние ветки, чтобы питание шло к месту прививки.
- Острой пилой спиливаем горизонтально её. Надрезаем ножом по диаметру пенёк на глубину, равную длине колышка черенка.
- Вставляем черенок в разрез.
- Хорошо всё обматываем пластырем, тканью или изолентой.
- Одеваем на черенок полиэтиленовый пакет, завязав ниже места прививке на ветке.это нужно во избежание влагопотерь, пока не произошлосращение камбиевой ткани между подвоем и привоем.
- Как только из черенок пошёл в рост – это значит, что прививка удалась.

Зимнее хранение

Она требует прохладной, даже холодной зимовки. Начиная с середины осени сокращаем полив, полностью прекращаем подкормки. Листья начнут желтеть и опадать. Если ваше деревце уже плодоносит, то скорее всего плоды будут долго висеть на растении уже после полного листопада.

Снимаем урожай, отправляем растение в прохладное помещение. Можно выбрать место зимнего хранилища погреб, нашему деревцу свет без листвы зимой ни к чему. Конечно, некоторые виды этого представителя семейства эбеновых выдерживают похолодания и до -30-40°C, но чаще всего мы выращиваем семечки, взятые от кавказских сортов. Их зимостойкость, как правило, ограничивается -15°C. Можете выбрать зимней квартирой для нашего зелёного питомца неотапливаемые сени или прохладный балкон, если уверены, что там всегда будет выше этих температур. Но лучше перестраховаться – обеспечить деревцу условия, близкие к 0+5°C.

Периодически проветриваем помещение с зимующим кустом, не давая развиваться почвенной, древесной плесени. Также следим за влажностью почвы. Нельзя допускать как чрезмерной сухости, так и чрезмерного переувлажнения. Два небольших полива за зиму – самый оптимум. Хорошая зимовка поспособствует закладке плодовых почек будущим летом. Дерево будет регулярно радовать вас урожаем.